Habub! Tormenta de arena!!

Habub acercándose (tormenta de arena! yuju!), desde la azotea de nuestra casa

Salamalekum!

De vez en cuando nos tocan tormentas de arena, entre una y seis al mes dependiendo de la época. Estando en casa sólo se va la electricidad (y sin ella la bomba de agua no funciona, así que sin agua también). Todo se vuelve naranja, el viento te llena de arena y hay que cerrar los ojos. También tienes la sensación, cuando cae una de las gordas, que anochece como en un eclipse. Duran unos 10 minutos y se van tan rápido como han llegado. Todo vuelve a la normalidad después de haberte limpiado bien los oídos de arena (como jode!). Si te pilla conduciendo sólo hay que parar el coche cuando no ves nada, lo malo es cuando te pilla en el avión...

Dentro del habub

A pesar de que es incómodo uno se puede quitar la camiseta dentro de un habub si le viene en gana... pero nunca hay que deshacerse del ID! :)

Cuando pueda pondré fotos de nuestra estancia en Abuja, capital de Nigeria. En una semana tendremos vuelos a Ndjamena (Chad), Brazzaville (Congo) y Addis Abeba (Etiopía). Los hoteles son Sheraton o Hilton, se agradece salir y visitar países sin ley Sharia, aquí el único alcohol que hay es el casero que prepara nuestro cocinero egipcio para su consumo propio, sólo apto para desesperados...

(editado dos años después) Una noche, bajo los efectos de este alcohol, nuestro cocinero amenazó con un cuchillo al resto de empleados (al guarda y a los conductores), le sacaron a golpes de la casa, lo metieron en una furgoneta y lo dejaron en la otra punta de la ciudad en plena noche. No volvió a trabajar en casa, después nos enteramos que tenía una condena en firme por, borracho otra vez, dejarse el gas abierto en la cocina del hotel en el que trabajaba. La explosión hundió el primer piso de uno de los hoteles de occidentales de Khartoum, sin causar víctimas, dejando en la calle a los asistentes a una conferencia internacional en una ciudad donde no hay apenas plazas hoteleras. Cuando se le despidió todavía le quedaba gran parte de la multa sin pagar.

Este alcohol casero, llamado Araqui, tenía más adeptos entre los extranjeros destinados en Darfur que entre los destinados en la capital como nosotros. Si en Khartoum es difícil y peligroso (pero no imposible) comprar alcohol, en Darfur lo tienen aún más difícil. Nosotros eramos unos afortunados al comprarlo en el extranjero, la parte difícil era pasarlo por la aduana después (ver mi post "Khartoum! Sudan!!"). Llegamos a desarrollar varios métodos (algunos con un buen par de cojones bien puestos) y al final no había cerveza que se quedara sin su sorbo...

Habub desde el avión

Habub sobre el aeropuerto

Y aquí una serie de vídeos de habubs: primero desde el avión en pleno vuelo (parte 1 y parte 2) y otro día desde el aeropuerto, en tierra firme (parte 1 y parte 2). Todos los vídeos fueron grabados por compañeros del trabajo.

Un abrazo a todos... aupa athletic :)

Jambo!! Entebbe! Uganda!!

Entebbe, aeropuerto internacional de Kampala, capital de Uganda

Jambo!
Volamos a Uganda un par de veces por semana, hacemos escala en Juba, al llegar a Entebbe nuestro grupo de muzungus (blancos o extranjeros en swahili) se va de compras por la terminal arrasando (se nota cuando llegamos porque montamos un jaleo enorme en el duty-free, como si hubiésemos alcanzado un oasis tras semanas en un desierto) y tras usar las tarjetas de crédito (no se pueden usar en Sudán porque no hay ni cajeros ni tiendas que las acepten) de vuelta a nuestra casa de Khartoum parando en Juba de nuevo. Siempre que vamos, aparte de las provisiones, acabamos dando mil vueltas a la tienda y estudiando los productos que conocemos de memoria porque siempre son los mismos (las mismas camisetas, las mismas estatuas de madera, las mismas postales, etc.) y son tales las ganas de comprar que tarde o temprano acabas comprando esa estatuilla hortera que juraste jamás comprarías... Los propietarios de la mayoría de las tiendas del aeropuerto son de origen hindú o paquistaní, los mismos que 30 años antes fueron expulsados en masa del país por el dictador Idi Amin (documental de Aljazeera en inglés sobre la expulsión y la situación actual en la que estos se encuentran: parte 1, parte 2), pero de Idi Amin hablaré más abajo...

Coordenadas para Google Earth:
Desde las orillas del gigantesco Lago Victoria en pleno Ecuador (N/S 0º0'0" E 32º26'13") hasta las orillas del Nilo Blanco a su paso por Juba en el Sur de Sudan (N 4º50'59" E 31º36'15") .

Juba, Sur de Sudan

Playas de Entebbe a orillas del Lago Victoria

En el aeropuerto de Entebbe, en la vieja terminal ya en desuso, tuvo lugar un espectacular rescate de rehenes de un vuelo de Air France llevado a cabo por las fuerzas especiales de Israel, allá por el año 1976. Se la denominó Operación Thunderbolt / Trueno y más tarde Operación Yonatan (en honor al único soldado muerto en la acción, Yonatan Netanyahu, hermano pequeño de Benjamín, ex-primer ministro de Israel). Hoy queda una placa conmemorativa y, a pesar de la pintura y reformas, todavía son visibles las marcas de los disparos de israelíes, secuestradores y soldados ugandeses. La vieja terminal está cerrada al público pero la gentileza de las autoridades aeroportuarias no tenía límites y varias veces nos llevaron de paseo por el aeropuerto, teniendo en cuenta también que el UN Compound está justo al lado de ésta, así que a veces pillaba de paso. Una de las intenciones del gobierno ugandés es hacer un museo en la vieja terminal pero en un país como Uganda tal inversión se está viendo retrasada. A continuación resumiré los artículos que he leído y los documentales que he visto al respecto, si no te apetece leer mucho pero te interesa lo suficiente aquí tienes un documental de 45min en español, producido por National Geographic para TV (parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5)

En esta fotografía antigua se pueden apreciar los disparos

Todo empezó cuando un avión de Air France que hacía la ruta Tel Aviv - Paris con escala en Atenas fue secuestrado por 2 terroristas palestinos y otros 2 alemanes aprovechando esa escala (algunos dicen que detrás de la acción se encontraba Carlos "El Chacal"). El vuelo fue redirigido a Libia donde su presidente Gadafi, un aliado de la causa palestina y enemigo declarado de Israel, permitió que el avión repostara y tomara rumbo a Entebbe, Uganda, donde también les esperaba otro recién estrenado anti-israelita, el peculiar (por decir algo suave) dictador ugandés Idi Amin (genial Forrest Whitaker en la película sobre su vida "El Último Rey de Escocia").

Idi Amin se paseó varias veces con sus propios "esclavos blancos"

Los terroristas junto con sus rehenes se refugiaron en la terminal mientras duraban las negociaciones (exigían el excarcelamiento de casi 50 prisioneros y un pago millonario por parte del gobierno francés), allí se les unieron 3 terroristas más. Rodeando la terminal hubo hasta 100 soldados ugandeses. Mientras tanto las fuerzas israelíes ya estaban sopesando varias misiones de rescate (de entre los rehenes el grupo mayoritario era el formado por sus compatriotas y al tercer día los secuestradores liberaron a todos salvo a los rehenes judíos), al mismo tiempo que ganaban tiempo para los preparativos haciendo creer al mundo entero su disposición a ceder ante las demandas de los terroristas obteniendo así una extensión del plazo dado.

El Primer Ministro Yitzhak Rabin con la prensa y ejército durante la crisis

Uno de los responsables de la operación afirma que Israel realmente iba a ceder (no aclara si ceder significa darles lo que pedían o dejar a los rehenes a su suerte) al no encontrar otra alternativa y que no se trataba de una argucia para ganar tiempo. Digo esto de ceder porque el gobierno públicamente admitió que no negociaría con ellos (después se retractó) y dada la dificultad de una posible misión anunció que tampoco intervendría, en una lógicamente tensa rueda de prensa con los familiares tras la cual la frustración se apoderó del país (tampoco queda claro si esto era parte del encubrimiento de la misión o no).

Sea como fuere, al final se decidieron por la única misión que les pareció factible y que consistía en asaltar la terminal después de aterrizar en el aeropuerto con 4 aviones de carga, uno de ellos habilitado como hospital y otro, el primero en aterrizar, transportando varios coches ocupados por las fuerzas especiales, entre otros un Mercedes negro idéntico al usado por Idi Amin.

Los israelíes no dejaron escapar ningún detalle, el coche tenía las banderitas frontales de Uganda y además los soldados vestían el uniforme ugandés (supongo que se pintarían las caras de color negro, digo yo...). El conocimiento de estos detalles no sólo responde a un plan bien ideado, se debe principalmente a que las fuerzas ugandesas, otrora aliadas de Israel, se entrenaron bajo supervisión israelita durante los años de buena relación entre los dos países y, para colmo, la terminal donde se encontraban los rehenes había sido construida por una empresa israelí, con lo que primero conocían perfectamente a quién se estaban enfrentando y segundo contaron con planos detallados de la zona y del edificio (construyeron una réplica en Israel donde ensayaron repetidamente el asalto). Por otra parte, unos días antes del asalto, un agente del Mossad simuló una emergencia en su avioneta para aterrizar en el aeropuerto y poder tomar fotos, otros llevaban unos pocos días en la capital y ya habían recabado cierta información. Conociendo como conocían los puntos débiles o la poca profesionalidad del ejército ugandés la misión era arriesgada pero factible.

Una vez el primer avión terminara de aterrizar (en la noche y aprovechando la estela de un avión británico que sí tenía permiso para hacerlo), los coches repletos de soldados israelíes bajarían y emprenderían su marcha hacia el objetivo. En esta caravana de coches llegarían a la terminal a toda velocidad rompiendo el cordón ugandés sin levantar sospechas ya que se intuyó que ningún soldado osaría pararles o molestar la marcha del séquito a causa del terror con el que Amín mantenía a raya a sus súbditos. Corrían rumores, que después se demostraron ciertos, de canibalismo, matanzas, cadáveres flotando en el Nilo Blanco, torturas y purgas internas asociadas a sus temidas reacciones, desproporcionadas e imprevisibles. Además cualquier persona (incluidos esos soldados) sabía de la impunidad de la que gozaba cualquiera que llevara un arma acompañada de un uniforme oficial (siempre que la víctima fuera alguien "inferior").

Esta parte indispensable del plan en la que el Mercedes negro jugaría un papel disuasorio falló y, tras unos disparos, el factor sorpresa del que dependía la misión se esfumó. Hubo un enfrentamiento en plena pista antes de poder alcanzar el edificio de la abandonada terminal donde se encontraban rehenes y secuestradores (fueron descubiertos por los ugandeses a 70 metros tan sólo) quienes ya estaban sobre aviso al oír el tiroteo en el exterior. Cuando los soldados israelíes lograron entrar mataron a todos los secuestradores y por error a un rehén. El resto fue evacuado y, en su retirada, no se olvidaron de inutilizar la flota de aviones caza de fabricación rusa del ejército ugandés para cubrir su retirada. Una rehén, que por estar enferma durante el cautiverio tuvo que ser hospitalizada en Kampala días antes y por tanto no se encontraba en la terminal en el momento del rescate, fue ajusticiada en represalia por hombres de Amín cuando el mundo entero conoció la noticia del asalto. Elevó el numero de victimas israelíes a 4.

Restos de los aviones MiG inutilizados en su huida por los israelíes

Al final la operación fue un éxito total (teniendo en cuenta la situación) y, viendo cómo se las gastan los israelíes en las operaciones especiales (operación "Garibaldi" y operación "Cólera de Dios") y sabiendo la importancia que dan al éjercito es normal que sus fuerzas de defensa tengan la fama de eficaces que tienen: la mayoría de sus gobernantes o ministros fueron primero miembros destacados de ellas, del presupuesto destinado no lo conozco pero me lo imagino grotescamente enorme en un país rodeado por otros que no admiten su existencia, además, como ejemplo de la presencia del ejército en la sociedad, "la mili", obligatoria para los judíos, dura 3 largos años (2 para las mujeres). Volviendo a Uganda, las consecuencias internacionales fueron varias (en cuanto a Idi Amin, la prensa de la época se le echó encima definitivamente), justificó también la política antiterrorista israelí y marcó el principio del fin del "peculiar" dictador ugandés. Le quedarían 3 años en el poder antes de su exilio temporal a Libia (la lió allí y tuvo que volver a buscar otro país que le acogiera) y definitivamente fijó su residencia en Arabia Saudí, país que le mantuvo (a él y a sus múltiples esposas e hijos) hasta su muerte.

Edición dominical del tabloide ugandés (al más puro estilo The Sun o Daily Mirror, salvando las distancias) Red Pepper, del año 2007, con la lista de los "terroristas homosexuales" de Kampala

Hoy en día uno de sus hijos, Taban Amin, es un actor principal en la vida política del estado (está al frente de las Brigadas de Información), un ex-líder del WNBF (grupo terrorista) además de un defensor de la figura de su padre. El país también ha vivido recientemente revueltas en contra de los hindúes/paquistaníes allí instalados (algunos nacidos allí, expulsados, y llegados de nuevo a partir de 1991) que han visto sus tiendas saqueadas y atacadas otra vez, ha habido incluso víctimas mortales de linchamientos en masa (ver documental citado más arriba).

Disturbios en Kampala por la detención de un líder de la oposición

En cuanto a su relación con países vecinos, Uganda ha sido un aliado histórico del ejército rebelde del Sur de Sudán, combate el terrorismo del LRA en el norte del país (amparado por Khartoum en respuesta a esa alianza de Uganda además de, por el mismo precio, desestabilizar el sur de su propio país) y lo combate gracias a varias guerrillas y contactos del hijo de Idi Amin, Taban Amin. Finalmente, interviene en el conflicto de RCD Congo (aquí un artículo que, con la base de la novela "El corazón de las tinieblas" de Joseph Conrad -la biblia del aventurero en África y de las tinieblas del ser humano-, hace un repaso a la historia de los mercenarios blancos en esta parte del mundo) donde, otra vez, el hijo de Amin está involucrado.

Tristemente, esta es la actualidad de un país precioso (como muchos otros de África Central) que tiene en el turismo una de sus bazas para salir adelante. Aunque la situación actual no sea alentadora, no existen grandes riesgos para el turista (dependiendo de la zona) y además sus gentes son acogedoras.

Parques Nacionales de Uganda: Trekking (verdes montañas, jungla, cataratas... apasionante!), cuidadoso avistamiento de gorilas y bajada en Rafting es el circuito por excelencia en Uganda, más barato que en Kenia. Lo planeamos (¿te acuerdas, enrico?) pero por falta de vacaciones al final no lo hicimos, una lástima... para la próxima!

Trekking, inevitable en cualquier "Gorilla Safari"

Pasando a los recursos en la web hay un montón de información sobre el "raid de Entebbe" y el dictador Idi Amin. He seleccionado los siguientes vídeos:

Documental sobre Idi Amin, de 1974 (antes del rescate de Entebbe), subtitulado en español y 1h30min de duración, se titula Autoretrato. El director de fotografía es Nestor Almendros, un español con una trayectoria vital y artística impresionante (trabajó entre otros con Truffaut y hasta ganó un Óscar!). Este documental fue tutelado por Amin quien decidía que escenas rodar. A pesar de eso, el carácter de Idi Amin y su ineptitud como gobernante quedan fielmente reflejados sin necesidad de explicar nada, él mismo haciendo de él mismo lo consigue... Realmente genial.

Otro documental en inglés sobre Idi Amin, 22min, realizado hace pocos años (parte 1, parte 2)

Y en cuanto al rescate de los rehenes en Entebbe, dos documentales más que se añaden al citado (en español de National Geographic) algo más arriba:

En francés, parte 1 parte 2 parte 3, y en inglés, parte 1 parte 2 parte 3 parte 4 parte 5 parte 6, ambos de unos 50min.

Portada del comic "Unknown Soldier" dedicado a la Uganda actual

Se han escrito muchos artículos sobre el rescate (y sobre cualquiera de sus protagonistas), tantos como versiones que difieren en pequeños detalles. La mayoría están en Internet por si a alguien le interesa profundizar más. La desclasificación de unos documentos de los servicios de inteligencia británicos en los que una sola fuente (del entorno árabe) afirmaba que Israel, a través de infiltrados, alentó y ayudó a los terroristas a ejecutar su plan han puesto en duda, según unos pocos, la naturaleza de la acción terrorista, para deleite de los amantes de las conspiraciones supranacionales y de los enemigos acérrimos de Israel.

Nota: este post fue editado 2 años después de la fecha de su publicación

Darfur! Sudán!!

Nota: la mayor parte del post ha sido editado 2 años después de su fecha de publicación, he dejado las frases intactas entrecomilladas y he añadido más texto y más fotos. Si no lo publiqué estando allí era por no preocupar a mi familia o evitar meterme en líos o incluso por falta de tiempo o ganas.

Aprovechando el espacio en Nyala, Darfur

"Salam malekum!

Todo perfecto por aquí, en mi primera semana ya he pasado algunas aventuras."
Primer problemilla: la primera escala (con cambio de avión y terminal) del vuelo Madrid - Londres - Ankara - Khartoum era, tras el retraso del primer salto, muy corta y a todas luces iba a perder la conexión de no ser por la intervención de la gentil tripulación del vuelo de British Airways que, antes de aterrizar, llamó a un cordi en tierra para que me viniera a buscar en coche a pie de avión y me llevara directo al vuelo en conexión (ayudó que fuera en uniforme y con el ID bien visible). Debido a esto no perdí la conexión pero mi maleta en cambio se quedó en Heathrow.

Mercado de Nyala, Darfur. Zona de las barberías / peluquerías

Segundo problemilla: al reclamar mi maleta a mi llegada a Khartoum, un poco aturdido por el golpe de bienvenida que te dan casi 50 grados nada más salir del avión, olvidé mi pasaporte en un mostrador, en poder desde entonces de la chica que se encargaba de las maletas perdidas. Buscarla para reclamarlo fue una odisea de 3 días de ir y venir al aeropuerto (con ropa prestada y mientras también trabajaba gracias a tener mi uniforme, no todo iban a ser ventajas por llegar con él puesto) con el omnipresente IBM (Insh'allah / Bukra / Malesh, Si dios quiere / mañana / no importa, fórmula de respuesta mayoritaria en cualquier gestión que inicies en este país) hasta que el pasaporte por fin apareció. Mis primeras sospechas al no recibir más que IBM por todos lados apuntaban a que un pasaporte español podría ser valioso y objeto de robo, pero no, en Sudán casi nadie roba (una vez nos robaron la radio del coche, pero es raro, raro).

Taxis en Al fasher, Darfur

Tercer problemilla: durante una de las tareas cotidianas de todo recién llegado y de los periodistas que de vez en cuando había, es decir, sacando fotos a nuestro avión (sólo a nuestro avión) en Al Fasher (Darfur), dos policías se acercaron más tarde para informarme que no se podían sacar fotos y que me tenían que detener (por espionaje supongo) . Les dije educadamente que "nanai" y que "naranjas de la china" y que yo del avión no me movía ni aunque viniera Al Bashir a sacarme, mientras, les enseñaba las fotos inocentes que había tomado. Se fueron, creía yo, abrumados por un argumento de peso: si un Estado estuviera interesado en sacar fotos del aeropuerto encargaría la misión a un satélite que se encargaría de tomar fotos hasta de sus caries y empastes si hiciera falta, o sin ir más lejos le encargarían a cualquiera de los cientos de occidentales destinados en Darfur que lo hiciera, así que... ¿qué coño de espionaje son 3 fotos del avión (sin nada detrás) en el que trabajo?. En teoría está prohibido sacar fotos en todo el país sin un permiso que hay que sacar en Khartoum, y aún teniendolo no puedes sacar fotos de mezquitas, de pobreza, de puentes y sitios estratégicos (aquí entra el aeropuerto). En todo el tiempo que pasé en Khartoum jamás conocí a nadie que lo tuviera, siendo este permiso una excusa para sacar dólares al turista. Pero de todas formas, con la ley en la mano, eso era delito y yo lo sabía. El problema es que este incidente representaba para ellos la oportunidad de hacer algo diferente en sus monótonas jornadas a 50 grados y, pensarían ellos, si atrapaban a un espía les esperaba la gloria y el reconocimiento. Afortunadamente también sabían que si se equivocaban se les venía el mundo encima (tenían órdenes explícitas de ser muy prudentes y precavidos en asuntos donde hubiera extranjeros involucrados, sobre todo con gente de Naciones Unidas, que no lo eramos 100% además, pero eso no lo sabían).

Al Fasher, Darfur.

Las únicas tropas de paz presentes en Darfur son de la AMIS (Unión Africana).

La presencia de la ONU se reduce a unos pocos funcionarios civiles y sus oficinas.

Ante el miedo, supongo, de provocar un incidente internacional (no lo hubieran provocado pero gracias a Dios eso no lo tenían claro) no se atrevieron a llevarme por la fuerza y se fueron con la mosca detrás de la oreja. Al de un rato, delegando en sus superiores la decisión, volvieron con ellos y más autoridades uniformadas (a las que más tarde se sumaron otras más), todas por un lado comprendiendo que yo era un ingenuo y recién llegado, que solo quería tomar fotos del avión en el que trabajaba, pero al mismo tiempo salivando con la idea de detenerme mientras nos observaban desconfiadamente. Estos también, y esto me salvó, acojonados de estar metiendo la pata y provocando un incidente con las Naciones Unidas o porque comprendieron que mis fotos eran del tipo "mira nieto, tu abuelo estuvo en darfur" optaron por dejarlo estar (no hubiesen tenido ningun incidente en realidad, quien me mandaba a mí andar sacando fotos souvenir en una zona de guerra como un gilipollas?).

Llegando a Nyala, Darfur. Chula la foto-souvenir, eh? yeah!

En todo este dilema del grupo de autoridades (analizaban mi cámara por hacer algo y repetían las mismas preguntas superficiales, como ganando tiempo mientras sopesaban los pros y los contras de la decisión que delante de todo el mundo tenían que tomar), mi comandante salió desde el principio en mi defensa, gracias a Dios, y no permitió la entrada a la aeronave de la hinchada (faltaba el alcalde de El Fasher y la musiquilla de Bienvenido Mr. Marshall para hacerlo más esperpéntico). Medio en broma medio en serio, yo (con una sonrisa en plan no pasa nada pero sin querer pensar en lo que podía ser y no fue) empecé a pedir ropa a mis compañeros por si me tenía que quedar en el calabozo de Darfur (puede haber en el mundo un sitio peor?). En el fondo todos estábamos convencidos que todo quedaría solo en una anécdota por una estúpida metedura de pata, y así fue... El caso era, para justificar un poco mi error, que en todos los aeropuertos, incluído el de Nyala (también en Darfur), habíamos sacado fotos, y lo seguimos haciendo, sin problema alguno. El Fasher, en cambio, marcó la excepción y desde entonces nadie volvió a tomar una foto en su aeropuerto de manera despreocupada (lo seguíamos haciendo pero con cuidado).

Al final, este tercer problemilla, se quedó en nada, como dicen por aquí: mafi muskilah!, mía mía!, kulu tamam! (no problem, 100%, todo bien) :)

Pasajeros de nuestro avión (al fondo) llegando a la sala VIP de Al Fasher (lo sé porque esta sala era la única con este acceso de baldosas, además, claro, de la pinta de "autoridades" que tiene todo el grupo...) - Foto sacada de internet

Como decía, "entre los lugares a los que volamos dentro y fuera de Sudan se encuentra la región de Darfur (aeropuertos de Nyala y El Fasher), fronteriza con Chad y Libia y testigo actualmente de una rebelión (varios grupos armados, todos diferentes, complicado de explicarlo aquí, sin ser además un experto en la materia aunque me lo hayan contado mil veces) y de una reacción armada del gobierno ("Janjaweed") de las que de momento se habla poco." Este enfrentamiento ha provocado una guerra con sus muertos, heridos (incluyendo víctimas del pillaje, la violación, etc.) y desplazados (todos ellos se cuentan por cientos de miles y la grandísima mayoría son civiles) y en consecuencia ha provocado también la intervención de las Naciones Unidas (que ya tenían trabajo para rato en el sur del país, donde una guerra más cruenta y larga acaba de dar paso el año pasado -por 2005- a un frágil acuerdo de paz).

"En cuanto a la intervención de Naciones Unidas, Osama Bin Laden se ha pronunciado amenazante en su último comunicado ("preparaos para una larga guerra") y el presidente sudanés Al-Bashir dijo hace tiempo "Darfur sera la tumba de la ONU". En ambas ciudades (Nyala y Al fasher) tenemos largas escalas de 4 horas, así que en lugar de quedarnos en el avión tenemos la opción de ir a una casa de la ONU (UN Guest House) que está en el pueblo/ciudad para echar una siesta, mirar Internet (equipamiento IBM aita! y funciona mal!!) o la televisión por satélite (que rara vez vemos)... Otras veces damos un paseo por la ciudad (sin ningún problema) o simplemente charlamos con los pasajeros de nuestros vuelos que hacen noche allí antes de partir hacia los campos de refugiados. Una vez allí algunos se dedican a entrevistar a los desplazados para redactar los informes de lo que ocurre en Darfur (ataques, pillaje, violaciones, trata de esclavos...)."

Vista aérea del campo de refugiados en las afueras de Al Fasher

Al Fasher, Darfur

El campo de refugiados, junto a su extensión y densidad, se puede apreciar al fondo de la foto, en segundo plano.
Son ciudades en sí mismas (más pobladas que muchas capitales de provincia españolas) y los problemas diarios de seguridad, salud, organización y supervivencia son innumerables, imposibles de resumir aquí. Es realmente una tragedia difícil de apreciar desde nuestros países y que afecta a una región tan grande como España... Imagina que todos los pueblecitos de España (haz un esfuerzo, imagínalo), se vieran en peligro: bombardeados, saqueados, y al final incendiados (atacados por unos más que por otros: generalmente bombardeados por el gobierno y después barridos por sus milicias "janjaweed" / "hombre armado a caballo") y la gente tuviera que escapar a las grandes ciudades donde innumerables ONG's extranjeras (nunca suficientes) llegarían 2 años después de empezar la tragedia (y con pocos medios ante tal avalancha) en macrociudades en las afueras de Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Málaga, La Coruña, Las Palmas... Además ni dentro, ni mucho menos fuera (hay que salir por ejemplo a por leña o agua), estás a salvo de ataques, violaciones, robos, etc. por parte de otros desplazados o bandas locales... Por si fuera poco, imagina que Europa manda unas tropas de paz a nuestro país que no pueden intervenir aunque delante de ellas estén masacrando familias enteras (como sucede). Bien, pues ESO ES DARFUR. De tanto verlo en los telediarios nos inmuniza. Imagínatelo en tu ciudad, lo siento por este estilo tan barato pero ¿a qué te lo imaginas mejor ahora? En cuanto a números, a los que también estamos insensibilizados, se contabilizan en más de 3 millones los desplazados y en más de 400.000 los muertos. Una ciudad como Madrid, o dos veces la de Barcelona, donde TODOS sus habitantes tienen que huir sin agua, sin medicinas, con familiares muertos... o una ciudad como Málaga, Palma de Mallorca, Las Palmas, Alicante, Vigo, Valladolid, Córdoba o Gijón donde TODOS sus habitantes y parte de la periferia mueren. Tremendo, no?

Imagen de Google Earth de un pueblo de Darfur quemado

Por la carretera principal que lleva del aeropuerto al centro de Nyala

En la clínica de la UNMIS en Nyala.
(aprendiendo la forma de sentarse que tienen aquí)

"Tras 25 minutos de carreteras con puestos de guardia, campamentos militares y rancheras con hombres armados con Kalashnikovs llegamos desde el aeropuerto a la citada casa de la UNMIS. Enfrente hay una clínica de la ONU (UNMIS: United Nations Mission In Sudan). Tal como lo cuento parece peligroso pero no lo es, el peligro está en las aldeas, donde no vamos..."

Otra foto-souvenir chula de una aldea de Darfur, yeah!

En la casa de descanso de Nyala

Unos meses después de haber llegado, un avión del gobierno fue derribado aterrizando en Darfur por los rebeldes, era blanco blanco y ruso ruso, como el Antonov de la foto... A nuestro avión, un MD 83 (estadounidense, en un país con embargo), que hacía esa y mil rutas más, se le añadió entonces, aparte de con los que contaba ya, los logos de Naciones Unidas tanto en la panza como debajo de los planos. Bien visibles (por Dios, bien visibles) por si acaso algún rebelde desde tierra con un lanzacohetes ruso le daba por dudar o confundir modelos o pestañear o tener un calambre en el dedo... Lo debía de saber bien el gobierno sudanés porque en estas fotos se ve como le añadieron los logos de Naciones Unidas a los aviones con los que bombardean Darfur. Shame on you Bashir.

El recorrido desde el aeropuerto a la casa de descanso en la ciudad de Nyala. Los primeros días lo grabas todo... Y después, acostumbrado, no grabas nada... una pena.

De vuelta en Khartoum: en plan zen y flipando, en el tejado de nuestra primera casa.

Bendito barrio de Amarat... Nuestras siguientes casas estarían en el mas allá (ribera del Nilo Azul), al lado de la casa donde bajo arresto domiciliario vivía Turabi, y muy alejados de Amarat, el barrio de embajadas y occidentales, y por ende, de las casas, fiestas y restaurantes de nuestras amistades. El trayecto de unos 20 minutos, ida y vuelta casi diariamente, lo aprovechaba para aprender un poco de árabe con los conductores sudaneses o encargarle marihuana a nuestro conductor etíope...

"A saber lo que me depara esta aventura en los siguientes meses...
Un abrazo a todos, esto es increíble y estoy disfrutando cada segundo...

Mah salama!
Gontzal"

Teide y Timanfaya

Nieves primaverales en un Teide bañado de nubes... oooooohh

Bueno, vamos con noticias. Para el 15 de abril es posible que ya esté en Sudan, cruzo los dedos. De momento sigo con base Madrid, paso mucho tiempo en las Canarias así que aprovecho para sacar unas fotitos y postearlas aquí. Un abrazo fuerte a tod@s, especialmente a l@s que hace mucho tiempo que no veo!

Reserva natural del volcán Timanfaya en un día soleado, Lanzarote

London La Nuit (Et Le Jour Aussi) (III)

Bueno espero que este sea el ultimo post sobre Londres, lo malo es que cada vez que escribo algo me acuerdo de otra historia que creo necesaria y util contar.

En la zona de turistas West End solo hay un garito al que quiza alguien este interesado en ir. Se llama El Pepe's. Es un garito clandestino (Tienda de zapatos otros dicen que de electrodomesticos, pone Repair en la tienda, la fiesta esta en el sotano). Supongo que seguira abierto, no hay link para este bar, solo el boca a boca :)

Para llegar: Viniendo de Oxford St, girar a la izquierda en Tottenham Court Rd (cerca de la esquina hay un Mc Donalds). Una vez en Tottenham Court Rd tirad hacia arriba y en el primer callejon a la izquierda esta el Pepe's. La calle es Hanway St.

Solo recomendable para aquellos que tengan morriña (morriña? en Londres hay mas españoles que en Murcia, al barrio de Hackney lo llamabamos Little Albacete). El sitio es un antro en toda regla, pero habia San Miguel y Mahou (los precios no son nada españoles), te las sacan de un frigorifico y la musica viene de un radiocassette. Cuando fui estaba lleno hasta la bandera y no se podia ni respirar (nada de ley anti-tabaco). El techo esta bajo y el garito (si se le puede llamar asi) es claustrofobico ademas de cutre.

Mi primo Miguel (un abrazo) siguio mal mis indicaciones y solo encontro a un grupo de macarras que quisieron perseguirles (a saber donde coño te meterias!). Llevaros el A-Z si no conoceis la zona, no vayais si no sabeis leer un mapa :)

Si lo unico que quereis es cerveza española creo recordar que en sitios legales como el Bar-celona o Viva Madrid (o Bar Madrid, Ole Madrid... no me acuerdo) las tienen. Tambien fuimos una vez y no volvimos. Siguiendo con tradiciones estilo "spain is different" que sepais que lo del botellon ni se les pasa por la cabeza a los londinenses. Si veis a un grupo bebiendo en un parque son españoles o vagabundos :)

En cuanto a festivales al aire libre estuve en cuatro dignos de mencion, el "Anti-Racism Festival" en Finsbury Park, el carnaval de Notting Hill, el Hackney Festival en Hackney Marshes y el conciertazo del Jubileo (algo asi como las bodas de oro) de la Reina de Inglaterra. Todos gratuitos!!

El primero se celebraba en Finsbury Park, era un festival anti-racista montado por un monton de colectivos londinenses. Un escenario gigante y un monton de furgonetas que se convertian en tiendas de comida jamaicana, africana etc. De la jamaicana os recomiendo Curry Goat (cabra al curry con arroz, picaaaa!). Con la tripa llena y unas latas enormes de Cyder y Ale que nos compramos en una licoreria del barrio disfrutamos de los conciertos veraniegos al aire libre y con un solazo importado de Jamaica. Ahi vi a Desmond Dekker (nunca lo olvidare, junto con Max Romeo y los Toots & The Maytals hacen mi lista de Reggae Greatests que he visto en directo), despues vino algo de rap londinense a lo que siguio un concert de los miticos raperos de la vieja escuela americana EPMD. Cerraron Mis-teeq y Lady Dynamite. Lo mejor, sin duda, Desmond Dekker, que con sus años seguia moviendose de un lado a otro del escenario (si no os suena, bajaros "Israelites" y "Jamaica Ska", quiza os refresque la memoria).

El segundo, el carnaval de Notting Hill, B-R-U-T-A-L! La primera parte del carnaval es para todos los publicos, es el tipico desfile de carrozas, a tope con la chavaleria. Lo bueno viene despues. Unos veinte o treinta camiones con Dj's y soundsystems y cargados de gente disfrazada bailando hacen un recorrido por las calles entre la marea humana (el año que fui un millon de personas acudieron, no es una bilbainada, un millon de verdad segun la prensa inglesa). Tu te juntas al camion que pinche la musica que mas te guste y cuando te aburres te vas a otro. Desde Ladbroke Grove hasta Kensington Park Road. Hay gente vendiendo latas de cerveza por la calle y algun español vendiendo tortillas de patata.

El año anterior al nuestro, gente habia muerto en una pelea multitudinaria con navajas incluidas, el ayuntamiento penso entonces prohibir el carnaval, pero al final solo aumentaron la presencia policial. No vimos una sola pelea, aunque si algun grupo de macarras buscando bronca sin conseguirla (los macarras de Londres son muy macarras). La mayoria de la gente solo queria bailar en plena calle y pasarlo bien. Os recomiendo que si os coinciden las fechas no os lo perdais. Musica en los camiones: UK Garage, Zouk (africana) y Raggamuffin. A finales de Agosto.

El tercero, Hackney Festival, es otro rollo. Decenas de carpas y escenarios repartidos en el parque de Hackney, gente con todo tipo de pintas (no hay que asustarse), musica desde Jungle y D&B hasta Reggae, UK Garage, Punk, etc Ahi vi en directo al miembro de los Wu-Tang Clan, Raekwon y gratisss!!

El ultimo fue el Jubilee Concert, Junio 2002. Este no lo volvereis a ver hasta que un rey ingles cumpla 50 años de reinado :) Y ya no estaran los mismos musicos! La Reina, que es igual de cachonda y excentrica que el resto de sus subditos, monto un concierto en Buckingham Palace e invito a los siguientes (una lista interminable, se me acabo el carrete de fotos a la mitad del concierto): Brian Wilson (The Beach Boys), Ozzy Osbourne (el cantante come-murcielagos-en-directo de los Black Sabbath), Queen (sin Freddie Mercury pero tocando todos los clasicos, inolvidable), Paul McCartney, Joe Cocker (con los mismos tics que en Woodstock), Annie Lenox, Elton John, Rod Stewart (toco mi favorita, Handbags and Gladrags, versionada tambien por los Stereophonics), Eric Clapton (ninguna de Cream, con los que esta de nuevo de gira ahora), Cliff Richard (falto Do you wanna dance!), Shirley Bassey, Aretha Franklin, Phil Collins y Tom Jones (It's no unusual!), cuando tocaba gente como Ricky Martin o Emma Bunton (ex-Spice Girl) aprovechabamos para mear, comer y beber mas cerveza. 12000 tipos con suerte ganaron las entradas que se sorteaban a nivel estatal. El resto de los mortales sin sangre azul ni pasaporte de la Commonwealth (1millon segun la prensa, nada de bilbainadas) lo vimos fuera del palacio en 24 pantallas gigantes con grandes baffles (salvo cuando Brian May, guitarrista de Queen, toco para todos los que estabamos fuera el God Save The Queen en el tejado del palacio, melena al viento). Los momentos estelares donde todo el mundo lo flipo fueron con el "Bohemian Rapsody" de Queen, "Paranoid" de Black Sabbath y "All you need is love" de McCartney. El "Good Vibrations" de Brian Wilson hubiera estado mejor si no lo llega a cantar la petarda de Emma Bunton. Lo mismo paso con el genial "Dancing In the street" de Martha & The Vandellas versioneado por las mejor-muertas-que-en-un-escenario Atomic Kitten (meses antes pude escuchar en mi barrio, al paso de la maraton de Londres, a un grupo de roqueros en un tejado tocando este mismo tema, mas autentico aunque se oia poco, me quedo mejor con ese recuerdo). A pesar de estos detalles cutres, inolvidable e irrepetible. http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2022995.stm

Hay muchos mas festivales a los que ir. La mayoria o todos son en verano y al aire libre. Para saber las fechas echad un vistazo a http://www.thisislondon.co.uk/ o otras webs del estilo "Guia cultural de Londres". Las revistas y periodicos que reparten en el metro tambien son una muy buena fuente de informacion sobre la agenda de conciertos (time out, metro, etc).Y con esto creo que he terminado con Londres.

Cheers mate!

London La Nuit (II)

Brixton sea salvado. Lo mejor, el gaitero chino.

Los siguientes sitios estan todos en Brixton, South London. Menos pijo que los sitios del anterior post. No recomiendo variar de zona en una misma noche, no solo por el dress code -forma de vestir que se exige en algunos sitios- (si veis esta palabra en un flyer pasad del garito, a no ser que no os moleste la mirada inquisidora de los gorilas) sino porque simplemente puedes perder media noche en llegar desde un bar de East London hasta otro en Brixton. La gente de Urban 75 reside en este barrio, tienen un monton de fotografias (no hacen tipicas fotos de postal aunque tambien las tienen del resto de Londres), ademas de contar con una buena guia nocturna y fotos panoramicas. Muy recomendables:
http://www.urban75.org/brixton/index.html tambien tienen relacion con los RTS (Reclaim The Streets) de los que ya hablare mas abajo.

Barrio conocido por varias razones:

1. Principal acogedor junto con Notting Hill (si, el barrio ahora pijo de la peli) de la inmigracion proveniente de Jamaica. Alli (en Brixton) en 1981 se produjeron los disturbios raciales más importantes de la historia de Londres.

2. Brixton fue durante las anteriores decadas un barrio en ebullicion musical. Los grandes del Ska se venian a vivir aqui como Desmond Dekker (su tema "Israelites" lo reconoceriais seguro al escucharlo). El tema mas famoso de Eddy Grant recuerda los disturbios en una de sus calles "Electric Avenue" donde se monta el mercado del barrio, a visitar si quereis frutas y vegetales... Los Clash tambien tuvieron su version en "Groovy Times". Dicen que si acercas el oido a una de sus alcantarillas escucharas raggamuffin :)

3. Goza de una gran comunidad "emprendedora" en Coldharbour Lane, sus pequeños empresarios se empeñan en comerciar contigo en plena calle (al estilo zoco) con todo tipo de sustancias (algunas legales, vease aspirina machacada). No hace falta ni que les digas "no, thanks, I don't do drugs", no les va a molestar que pases sin mirarlos.

4. Las casas okupas o Squats, opcion de musica en directo y bebida a lo barato o alternativa cultural, segun quien lo mire. Alejaros de las raves jungle en algunas de estas ultimas, a no ser que os mole el rollo pastillero. Si entras en pijama llamaras menos la atencion que con camisa y zapatos, aunque tampoco les importara, pensaran que eres un excentrico disfrazado de pijo :) Desconozco si siguen abiertas las dos que estaban entonces (años 2000-2002). Llegados a este punto tendria que hablar de los Reclaim The Streets (RTS), una gente que monta fiestas reivindicativas en pleno Londres cortando la calle con un soundsystem, teatro callejero, musica y actividades varias, no hace falta ser hippie para disfrutarlo y compartirlo. Pero merecen un post aparte por la relevancia de sus fiestas (montaron una en plena autovia). Nevermind the ballots! En breves dias.

Volviendo a Brixton, a pesar de no ser un barrio "safety-friendly" no te pasara nada si no te alejas de las principales calles. Quiza tengan mas peligro sus barrios vecinos donde me tocaba hacer trasbordo del bus a las tantas y sin un alma en la calle (Peckham o Camberwell), mas tenebrosos que las tumbas de Westminster Abbey donde descansan entre otros Isaac Newton, Lord Byron, Charles Dickens, Laurence Olivier, Charles Darwin y la mayoria de los reyes britanicos (http://www.findagrave.com/).

Si llegais a Brixton por metro no os asusteis! Un ejercito de heroinomanos sin techo os daran la bienvenida al salir de la estacion (pacifica, no os preocupeis) preguntando (muy educados, son ingleses) si habeis terminado con la travelcard (bono de transportes diario con viajes ilimitados) para poder revenderla y sacarse asi una libra. Les hareis un favor si vais a volver a casa pasadas las 12, cuando vuestra travelcard ya no sera util ("finished with your travelcard, mate?").

Bueno, los bares de Brixton, por fin, son estos:

THE DOGSTAR: en Coldharbour Lane, la calle de la foto mas arriba (en la pancarta por detras se lee "No a la guerra", por delante "Ama a tu vecino"), perpendicular a la calle del metro. El primero de la lista porque era el que mas frecuentabamos (gracias a Luis por descubrirmelo y a Amy por disfrutarlo!). Cada dia una musica, desde los 80's hasta Dj's de Hip Hop (Old School) pasando por Indie o 60's. Aqui vi en directo a Dj Vadim colaborador de 7 notas 7 colores o a los reyes del Hip Hop underground neyorquino Anti Pop Consortium (bajaros "what am I" si los quereis conocer) y gratis! Tambien hay sitio para la British Psychodelia y otros rollos minoritarios. A veces cobran entrada pero nada cara, me ha tocado hacer cola alguna vez pero siempre merece la pena. Buen sitio para ir cualquier dia de la semana. En los ultimos años ha cambiado de dueños asi que quiza ya no sea lo que conoci yo, pero seguro que sigue siendo un pub guapo guapo, la gente de http://www.urban75.com/ lo confirma porque parece que siguen haciendo alli sus fiestas Offline. El techo es muy alto como en cualquier edificio victoriano lo que hace que los grupos en directo suenen cerca pero sin eco, sonido crudo y perfecto. Para ver su programacion imprescindible pasarse por su web. Un clasico de Brixton.
http://www.thedogstar.com/

THE FRIDGE/THE BRIXTON ACADEMY: discoteca la primera y sitio de conciertos importantes de todo tipo la segunda, ambos antiguos teatros reformados. La Academy es la mas importante de Brixton y una de las mas famosas de Londres junto a la Ministry Of Sound de Elephant & Castle (esta ultima carisima y solo apta para el bolsillo de los japoneses que la abarrotaban). Solo fui una vez pero creo que merecia un sitio en esta lista a pesar de que no me gustan las discotecas abarrotadas de gente. En The Fridge creo que hay noches especificamente gay, aunque os recomiendo consultar mejor las guias gay de Londres que seguro que os informaran mejor que yo. Lo que os puedo asegurar es que en la mayoria de los garitos que recomiendo (exceptuando quiza la sala Rap del Mass) no se admiten actitudes homofobas y se invita a los gays a comportarse con naturalidad (sin ser estos sitios especificos para la comunidad gay). Londres en general no es ni racista ni homofoba. Volviendo al garito, bueno, al pedazo de garito, la entrada puede parecer cara y desde luego tu cuenta bancaria se reira de ti si quieres ver un macro-concierto en la Academy. Up to you.
http://www.fridgerocks.com/
http://www.brixton-academy.co.uk/

MASS & THE BUG BAR: Los muertos tambien bailan, por lo menos en esta antigua iglesia y en su cripta, convertido todo en templo de la musica Rap, Funky, R&B, Electro, Reggae, House... Muchos clientes negros vestidos a lo Michael Jordan y chicas negras con el pelo liso pegado a la cabeza y estirado (sospecho que es mezcla de gomina industrial y pegamento Loctite) y sin descuidar las uñas, totalmente tuneadas (habia tiendas en todos los barrios negros especializadas en "belleza" de las uñas, Nail Beauty Shops, les añadian extension, les pintaban graffitis y les incrustaban piedras brillantes, y todo en cada uña larga y postiza!). No habia mucha gente blanca pero nadie me ha hecho sentir incomodo en la sala de Rap y R&b, pass the mic bruv! En la otra sala (el Dj predica desde el altar) te puedes encontrar desde funky hasta D&Bass y Trance, hay tambien 2 salas lounge de Chill Out, las preferidas de los orientales y europeos, pero nunca llegue a conocerlas. Cada comunidad en Londres (con sus gustos, ropa y costumbres) mereceria un post aparte. Como pasa en muchos baños de discotecas, aqui tambien hay un empleado para darte colonia, toalla, condones o chicles, nada es gratis, secate en el pantalon :) Como curiosidad decir que el presidente anterior John Major se caso aqui, cuando era una iglesia claro :) Cuando me fui, la cripta seguia siendo un bar aparte llamado Bug Bar, muy chulo, abierto hasta las 2, un poco caro (Londres y Barato son palabras dificiles de conjugar) con comida vegeta donde pinchaban desde Basement Jaxxx hasta cualquier cosa Disco o Electro. Por internet me he enterado que hay dias con musica en directo pero su pagina web no funciona. Si cuando llegueis no esta el Bug habra otro bar en su lugar. Si vais de dia podreis apreciar en un muro de la Iglesia letras pintadas hace unos siglos ("Carruajes por la puerta de atras"). Tomate una copa por los viejos tiempos! The times they are a-changin'
http://www.mass-club.com/
http://www.london-drinking.com/771.htm

Como siempre hay muchos mas pero son estos los que visitabamos mas a menudo. El barrio de Brixton por si solo merece una visita, lejos de los clasicos monumentos y recorridos que todos conocemos. Brixton es para pateartelo de dia y sentir un autentico barrio londinense con mucha actividad (a veces ilegal, hay mas Witness Appeals -en la foto- que arboles, exagero demasiado). Viviendo en Londres el tipico barrio te dara igual porque lo veras cada dia al llegar a casa. No lleveis colgados del cuello camaras de fotos ni carteles con "Atracame por favor". Unos vaqueros, zapatillas y camiseta bastaran si no hace frio (dejad en el hotel las que os acabais de comprar estilo "Mind the Gap" o "I love London") y podreis sacar la camara o la London A-Z tranquilamente sin parecer turistas perdidos. Brixton, por buscarle su equivalente, seria como Lavapies en Madrid, salvando las distancias, ambos barrios tienen mala fama para el turista pero no son para nada tan peligrosos como los pintan. Si sois españoles quiza os confundan con arabes. Por cierto, no se os ocurra colaros y echar a correr en el metro, os acordareis del caso del chico brasileño tiroteado por la policia. Desde los atentados en Londres ya no es tan facil colarse en los transportes "publicos", asi que tendreis que pagar una pasta gansa por la travelcard. Calculad los viajes que hareis y mirad si os compensa la travelcard diaria (alrededor de 5 libras, unos 8 euros), la semanal o ninguna de las dos, os podreis ahorrar mucho dinero con la decision correcta. Corria la leyenda urbana de que la caducidad de las travelcards diarias tenia errores y un año despues las podias reutilizar, no lo intente, seguramente se lo invento algun bromista imaginandose cajas de zapatos llenas de travelcards guardadas :) Yo viviendo alli cogia la mensual (unos 100 pounds, 160 euros mensuales creo recordar), ni la trimestral ni la anual. Si lo que quereis es ligar en Brixton se puede (tambien en el supermercado si te pones), pero es mejor The Pool o el Herbal. Si lo que quereis es ligar a lo guarro iros al West End pero no me lo conteis :)