Watamu! Kenia!! Parte 2

Boga, boga, marinela... Yeah!

Algunos islotes estaban ocupados

Relax...

"Melina House", la casa de la madre de Benedetta en Watamu

Simba! (León en swahili)

Simba es un pequeño Rhodesian Ridgeback (Rodesia era el nombre de la colonia británica que tras la independencia pasó a llamarse Zimbabwe) que cuando crezca cazará leones y elefantes como sus antepasados. La leyenda dice que su característica cresta del lomo (de ahí el nombre Ridgeback) es producto del zarpazo de un león que crió al primero de su raza. Además su porte y andares recuerdan al rey de la selva...

Relax...

Relax...

Los ingleses residentes en Malindi organizaron el Campeonato Internacional de Pesca de Altura a través de su club de pesca.
Atunes de aleta amarilla (albacores), barracudas, peces espada y peces vela (no confundir con los anteriores); cada barco que llegaba a puerto desembarcaba especies diferentes. Por un problema de horarios (nos informamos en varios sitios), no pudimos hacer pesca de altura durante nuestras vacaciones, la próxima vez que tenga la oportunidad (además en un entorno como el Indico... ay mísero de mí, ay infelice...) no la dejaré escapar, caiga quien caiga. La pesca es una de mis grandes pasiones y pescar un pez vela hubiese sido como ver a mi Athletic ganar un trofeo... por cierto... Aupa Athletic!!

Puro bienestar...

... y más relax.

Watamu! Kenia!! Parte 1

Malindi es un núcleo turístico en la costa de Kenia, equipado con aeropuerto (al que llegamos desde Khartoum, con una inolvidable escala en Nairobi desayunando lo que más echábamos en falta en Sudan: cerveza! a las 8 de la mañana!), con varios hoteles y con extranjeros residentes todo el año (también con un casino donde Benedetta demostró ser un as del Blackjack y yo un adicto a la ruleta americana y al Gintonic, yeah!).

Swahili, precioso idioma, en Kenya Airways.

Debido al turismo es común encontrarse en Malindi a masais que abandonan su aldea engalanados con sus mejores trajes (pareos para ser exactos) dispuestos a trabajar en shows circenses para turistas ávidos de exotismo de usar y tirar. Uno de sus veraneantes más conocidos es Flavio Briatore, el capo de la Fórmula 1, así que aunque sea sinónimo de turismo de agencia de viajes, Malindi no es ni de lejos tan cutre, deprimente y barato como Benidorm, tampoco hay que confundirse...

Puesto de artesanía textil masai en las calles de Malindi.

A 45 minutos en coche de Malindi (por carreteras de tierra, coral y baches) está Watamu, un conjunto de casas en plena playa de arena blanca y fina, que estaría bien escondido de la vorágine de los paquetes turísticos sino fuera porque también tiene un hotelito para turistas (pequeño, eso sí). Gracias a que sólo hay uno y es enano, la playa no está invadida y hay muchos días en los que incluso está desierta.

El viejo coral está por todas partes, en los muros de las casas, incrustado en las carreteras y utilizado en la artesanía local. Los pescadores salen cada día aprovechando la bajamar, se acercan a la barrera del arrecife donde rompen las olas y, con rudimentarios arpones y redes remendadas infinitas veces, pescan pulpos y peces incluyendo barracudas (que no se aconsejan comer). Al empezar a subir la marea se retiran, caminan hasta la orilla y al encontrarnos con ellos se negocia la compra. El pulpo rico rico... dependiendo del tamaño 100 o 200 shellings, menos de 3 euros :)

Camino a Watamu, en la foto una casa con muros de coral.

Palmerales que dan cocos

Típica vivienda de los pescadores locales

Los arboles aquí dan mango, papaya y piña. Las vacas escuálidas como la de la foto no sé.

Un clásico africano, el Baobab

"Sunset paradise"

Asfalto, publicidad y una parada de autobús, Malindi esta cerca

De Safari, Tsavo National Park, Kenia!

Jambo bwana!




El primer día, para no perder el tiempo, salimos a dar una vuelta

Donde dormimos, Lualeny Camp, Taita Hills

Nuestro ojeador/rastreador, su tribu se dedica a ello desde los principios

Hablando en swahili

A dos de ellas les faltaba la cola, tras el ataque de algun leon segun nuestro rastreador



Bufalos, y en primer plano un termitero




Kongonis



Cebras manchadas de fango, mucha lluvia explica una sabana tan verde



Impalas hembra

Es muy emocionante ver estos animales en plena naturaleza, sobre todo cuando uno sólo está acostumbrado a verlos mientras se le cierran los ojos a la hora de la siesta con los documentales de La 2... Vimos muchos más animales pero difíciles de fotografiar, incluido una leona que huía de nosotros, algo nada común según el ojeador, babuinos, fagoceros? (el "jabalí salvaje" de Timon y Pumba) y avestruces. Nos faltó ver los elefantes (muy comunes y fáciles de avistar) y guepardos. Para la próxima vez...

Desde el Lualeny Camp se divisa la frontera con Tanzania

Pasamos dos noches en el Lualeny Camp situado en la ladera de una las pocas colinas existentes en su valle desde donde se divisa la sabana y en los días despejados el Kilimanjaro. Esta situado dentro del Tsavo Park (un inmenso parque nacional al sur de Kenia) y cubre una zona del susodicho parque, menos masificado que el archiconocido Masai Mara que está en el oeste del país (pegado al Serengeti y éste a su vez a la maravilla llamada Ngorongoro, ambos en Tanzania).

Comiendo con la madre de Benedetta y su pareja, propietario del Lualeny Camp

Antes de llegar al Lualeny Camp, paramos en el último pueblo para comprar una carne exquisita en la carnicería de la foto. Al ver la bicicleta no lo dudé y la fotografié, para mi colección de fotos de artilugios sabiamente decorados. De la carnicería salió su dueño como un energúmeno gritándome entre aspavientos, se me ocurrió señalar con una sonrisa la pegatina de la hoja de Marihuana del guardabarros trasero (apenas perceptible en la foto) y lo acompañé de un sabroso "mmmmm" (con otra de mis insuperables sonrisas). Al tipo (con todas las papeletas de ser el loco del pueblo) le hizo gracia y hasta ofreció venderme maría (va a resultar que al final no estaba tan loco...). Con un suspiro de alivio decliné la oferta y me largué de allí antes de que el viento le cambiara de humor.

La lluvia (sin ser época) me la traje de Bilbao e hizo que algunos tramos de la "carretera" Nairobi-Mombasa se inundaran, lo que retrasó algo nuestra vuelta al paraíso de Watamu, en la costa Norte, donde nos esperaba la playa blanca, los arrecifes de coral y el sol... :)

Un abrazo grande a todos! que caña...

Mombasa! Kenia!!

Caminante no hay camino...

Lo de la esvastica todavia no me lo explico

En plan safari!

Paseando en coche

Los olores son varios, algunos poco agradables

La Habana africana



Muy bonito, pero cualquiera se asoma...

"Jesus touch the world"



Un abrazo grande, menudo viaje...

Khartoum! Sudan!!

Celebración sufí en Jartum.

Arropados por los cánticos repetitivos de los espectadores, algunos fieles entran en trance mientras bailan.





Una de las mezquitas grandes de la ciudad.

El almuecín con ayuda de los altavoces recuerda a los fieles cinco veces al día el momento de la oración (ejemplo de un Adhan en El Cairo), el viernes además se escuchan discursos y lecturas interminables del Corán. Los primeros días la llamada más temprana te despierta de un sobresalto, y paseas por la ciudad con la persistente pero exótica banda sonora acompañándote a donde quiera que vayas. Pasado un par de meses ni te das cuenta, incluso diferencias entre uno bueno y otro malo. La musiquilla empieza a formar parte del paisaje, como los pitidos de los coches, la gente sentada a la sombra o el polvo del desierto que flota en el aire de esta ciudad.

Una ciudad caótica




La mendicidad es corriente en los cruces y semáforos, pero no tanto como en Etiopía

En las afueras de Khartoum vive Theodora con parte de sus hijos, en una ciudad de barro inmensa, sin agua corriente ni electricidad. Fuimos a visitarla para llevarles cosas que no necesitábamos (una cama, algún aparato eléctrico, ropa quizá...), pasamos la tarde con ellos y nos fuimos antes de que anocheciera. Un día, la policía sudanesa entró al campo de desplazados y mató a varios habitantes; esa misma noche una turba de desplazados asaltó una comisaría causando varias muertes. La tensión en estos campos es constante. A estos desplazados se les conoce como IDPs (Internal Displaced People) y en un país víctima de dos guerras rara es la familia (originaria del sur o Darfur) que no tiene IDPs entre sus filas.

La casa de Theodora


Por si las guerras no fueran suficiente castigo, los dos Nilos también se encargan de dificultar la vida diaria. Es una relación contradictoria ya que gracias a ellos la ciudad existe.

Nilo Azul inundando Jartum, desde el avión.

Nilo Blanco inundando Jartum, desde el avión.

Nuestros vecinos se las apañan con las inundaciones, a 200 metros de nosotros

Nuestra segunda casa (tuvimos tres a lo largo del año que pasé) era la antigua residencia del embajador de Qatar. Teníamos algo que prácticamente ningún extranjero tenía, la piscina. En la foto aparece un operario limpiándola en nuestros primeros días, justo después de instalarnos. Con piscina y jardin para jugar al futbol, la fiesta que organizamos para el cumpleaños de Benedetta, la que fue mi pareja durante todo ese año, entró en los anales de la historia de las fiestas para extranjeros en Khartoum!

Mi cueva del tesoro.

Cerveza, ron Bacardí, vodka ruso y ginebra ugandesa (Uganda Waragi!)

En un país con una estricta ley Sharia está prohibido, entre otras muchas cosas, el alcohol. Después del acuerdo de paz que puso fin a la guerra civil entre Norte y Sur, a los extranjeros se nos dejaba un poco al margen de estas leyes (aunque la mayoría de las veces sólo en teoría...). Sólo podíamos beber en privado, sin que nos vieran sudaneses y, por si fueran pocos obstáculos, el alcohol por supuesto no se vendía en las tiendas.

Cada uno lo sacaba de donde podía: nosotros lo comprábamos en el extranjero. Salir del aeropuerto con las maletas cargadas de cerveza era otra historia. Cuando la cosa estaba fea, dejábamos el alcohol en el avión y más de una vez (hasta que pusimos candados) los de la limpieza se cogieron una propina extra. Tal era el valor de poseer una lata de cerveza que eran moneda de cambio en apuestas de póquer y billar (ganaba unas cuantas en lo primero, perdía muchas más en lo segundo, maldito "Doble o Nada").

Si en una fiesta con alcohol entraba la policía, se llevaban, y no de buenas maneras, a los sudaneses que allí se encontraran, amén de confiscar una parte del alcohol (una botella de whisky podía alcanzar los 70 dolares en el mercado negro) y verter el resto ante los invitados. La condena y el número de latigazos era acorde al grado de embriaguez, calculado gracias a un test rudimentario y hasta gracioso. Al organizador de la fiesta le esperaba un juicio meses más tarde. Si organizabas tu fiesta de despedida de Khartoum y te pillaban, como ya pasó una vez, te tocaba cambiar los billetes, esperar al juicio sin salir del país y organizar otra nueva despedida tras pagar la multa, esta vez sin alcohol por si las moscas... La única gran fiesta que organicé (bueno, que Benedetta organizó en mi casa y con mi inestimable intervención) contó con una patrulla de policía en la puerta que vigilaba quien entraba. El exceso de celo de nuestros empleados que se aferraban a la lista de invitados provocó que algún embajador se quedara sin entrar maldiciendo a los cuatro vientos. A pesar de todo fue un éxito y todavía quedaba gente durmiendo en el jardín en graciosas posturas cuando me desperté...

"Fabrica" de ladrillos en las orillas del Nilo, cuando baje el nivel la tierra estará lista para hacer más.